Процесс обрамления

Процесс сборки прямоугольной рамы для картины достаточно прост. Он включает резку четырех заготовок багета точно под углом 45° с обоих концов каждой заготовки, склеивание и скрепление этих элементов в раму. На практике художники, которые предполагают сделать это, вооружившись лишь пилой, клеем, молотком и гвоздями (скобами), неизбежно обнаружат, что добиться ровного, совершенного угла практически невозможно. Если вам предстоит большой объем работ по обрамлению, необходимо вложить некоторые средства в приобретение нескольких основных инструментов. В первую очередь это касается станка для резки багета.

 Выбор багета

Существует широкий выбор багета производства известных торговых марок – вам предложат его в диапазоне разных размеров, профилировки, стилистики и отделки. Многие из них специально предназначены для выполнения более дешевых видов работ, например, для обрамления недорогих отпечатков и фотографий, и, возможно, не представляют интереса для художников. Кроме того, некоторые виды выпускаются для работ определенных, ограниченных размеров — застекленных работ на бумаге и отпечатков. Такой багет, конечно, не подходит для более крупной живописи на холсте. Тем не менее, если вы обнаружите удовлетворяющий вас багет в пределах дешевого ценового диапазона, вы сможете сэкономить, купив его — он выпускается в партиях профильных заготовок длиной 30 м, порезанных на багет длиной 2,4-3 м. Для холстов более крупного формата существует ограниченный диапазон багета, изготовленного преимущественно из плоских реек сосны.

Плоский деревянный багет таких видов можно покрыть грунтовкой gesso и морилкой (протра-вой) или отгрунтовать и покрасить на ваше усмотрение, в соответствиие с характером картины. Этот путь - единственное средство добиться приемлемой светостойкости окрашенной рамы, так как этот вид багета промышленного производства темнеет очень быстро. Материал gesso, по мнению многих, — наиболее качественное предварительное покрытие для профильной деревянной рамы. Его плотная, белая, матовая поверхность способствует смягчению острых краев багета. Это совершенный материал для нанесения грунта из красного болюса (глины) и последовательного золочения или для обычного травления.

Изготовление багета

Если необходимого багета нет в продаже, художник может сделать набросок требуемого профиля и заказать его у профессионального багетчика, который быстро выполнит работу из дерева. Если предполагаемый багетный профиль имеет достаточно простую форму, затраты будут небольшими, особенно при сравнительно большом объеме заказа.

Резка багета

Если рама имеет прямоугольную форму, багет необходимо резать под углом 45 градусов. Наиболее дешевый способ резки багета с допустимой степенью точности заключается в использовании стусла — приспособления из твердой древесины для распиливания, в который закладывается багет. Полотно пилы располагается между направляющими прорезами в двух вертикальных сторонах ящика-стусла, после чего выполняется распиливание. В действительности точность деревянного стусла сохраняется в течение короткого времени, поскольку направляющие прорезы неизбежно расширяются под действием пилы; в этом отношении металлический вариант стусла значительно лучше. Но для художников, намеревающихся собирать рамы самостоятельно, имеет смысл пойти на умеренные затраты на один из станков для распиливания. Это — простые литые стойки с укрепленными на них рамой и пилой, которые позволяют пилить багет под определенными углами.

Лучшие образцы станков для распиливания — очень долговечные и надежные инструменты; в качестве ухода за ними требуется лишь периодическая заточка зубьев. Полотна пил некоторых станков очень тонкие; если в процессе распиловки прикладывается значительное — и при этом неоднородное — усилие, распил не будет идеально вертикальным. В свою очередь, это вызовет проблемы при дальнейшей склейке и скреплении углов между собой.

Существует другой, значительно более дорогой вид станков — резак-гильотина, которым оборудованы большинство багетных мастерских. Он имеет два острых ножа, установленные под прямым уг-лом и одновременно под углом 45 градусов к баге-ту, поэтому они могут резать два угла «в ус» одним движением. Они приводятся в действие сжатым воздухом или с помощью ножной педали. Как правило, этот станок не предназначен для резки багета шириной более 8 см. Такие станки предпочтительнее других, так как полностью решают проблему опилок и пыли. В работе с распиленным багетом пыль должна удаляться полностью перед склейкой или скреплением.

Какой бы метод вы ни выбрали, следует точно отмерить длину багета, чтобы обеспечить ровное расположение картины в периметре рамы. Измерьте высоту и ширину картины и добавьте к этим размерам некоторую величину, чтобы создать зазор между краями паза багета (его еще называют четвертью) и картины — приблизительно 3 мм и 6 мм с каждой стороны в зависимости от размеров холста и паза. Полученные размеры представляют собой короткую (т. е. внутреннюю) сторону каждого элемента рамы.

Склейка и скрепление

Метод склейки и скрепления достаточно традиционен: следует нанести быстровысыхающий. белый клей для дерева на срезы багетных заготовок, предназначенных для склейки, и расположить их в прижимном механизме для соединения «в ус». Две заготовки багета осторожно прижимаются друг к другу и прочно фиксируются в механизме. Излишки клея на соединительном шве следует аккуратно удалить влажной тканью. При использовании небольшого молотка и скобок (их называют еще отделочными гвоздями) необходимо скрепить угол заготовок. С помощью кернера или зубила скобки-гвозди забивают вглубь древесины, чтобы затем заполнить и заделать отверстия. Две стороны рамы, образующие угловое соединение, следует оставить в механизме для скрепления до полного высыхания. За один раз происходит процесс соединения двух половинок рамы, поэтому после их высыхания аналогичным образом склеиваются другие две половинки, рама собирается в единую конструкцию и ее сборку можно считать завершенной. После высыхания рамы отверстия от скобок-гвоздей могут быть закрыты специальным наполнителем для дерева или белым порошковым наполнителем, смешанным с небольшим объемом клея ПВА и водой. Когда высохнет наполнитель, эти участки можно отретушировать под цвет рамы.

Некоторые багетчики применяют следующую практику: они попросту зажимают одну заготовку багета в тисках и, придерживая другую заготовку в соответствующем положении одной рукой, другой рукой вбивают гвоздь с помощью молотка для соединения двух кусков между собой.
Существует более профессиональный подход: он заключается в использовании скрепляющего станка-машины для временного скрепления рамы. На срезы двух кусков багета наносится клей (как описано выше), и они располагаются на поверхности станка. Скоба в виде изогнутого под прямым углом металлического стержня вбивается в угол рамы снизу.

 Процесс вставления картины в раму

Если картина вставляется в раму без паспарту и стекла, обычно она удерживается с помощью кусков пробки или бальсы. Они обеспечивают достаточно прочное крепление картины в раме и в то же время при необходимости оставляют ей возможность незначительного перемещения.

Внутренний край паза (четверти) можно покрыть мягким материалом, таким, как полоска бархата — для защиты поверхности картины на участках соприкосновения с рамой. Для того чтобы предотвратить «выпадение» картины из рамы, традиционно применялись скобы или гвозди, вбитые в заднюю часть рамы непосредственно у холста и загнутые поверх подрамника. Нужно оговориться, что это не вполне безопасный метод, так как он создает напряжение в точках изгиба гвоздей или скоб: кроме того, сам гвоздь или скоба могут начать ржаветь. Наилучший способ закрепить раму должным образом — ввернуть в раму нейлоновые угловые кронштейны или зеркальные пластинки, которые прочно удерживают заднюю сторону холста на месте. После этого заднюю сторону картины можно заклеить куском коричневой гуммированной бумаги.

Натянутый холст картины нуждается в серьезной защите: если вы хотите сохранить свою живопись в хорошем состоянии в течение длительного периода времени, используйте оргалит, фанеру или даже картон в качестве задника. Он предотвращает попадание грязи и пыли на заднюю сторону холста и действует как буфер против воздействия атмосферных изменений.

Если картина обладает относительно небольшими размерами, укрепите две металлические петли с кольцами на задней стороне рамы и пропустите между ними проволоку для подвешивания на стену.

Обрамление рисунков, отпечатков и живописи на бумаге

Рисунки, оттиски и живопись на бумаге обрамляются тем же способом, но нуждаются в дополнительной защите посредством стекла. В свою очередь, поверхность этих работ следует защитить от механического воздействия самого стекла: поэтому они обычно вставляются в картонное паспарту из нескольких слоев или между стеклом и картоном с работой по периметру прокладывается узкая полоска изолирующего материала. Кроме того, для защиты обратной стороны работы используется (картонный) задник. Иногда также применяется герметичный лист инертной пластиковой пленки — она располагается между обратной частью паспарту и защитным задником.

Стекло

Как правило, защитное стекло для живописи — тонкое настолько, насколько позволяет конструкция и размер рамы. Тонкое стекло обеспечивает четкость и ясность передачи изображения без риска искажений или появления на стекле латентной краски, воздействующей на живопись. Стекло следует резать стальным или алмазным стеклорезом. Оно должно обрезаться с учетом размера паза (четверти) рамы, чтобы предотвратить проникновение пыли с передней стороны.
Резка стекла выполняется одним мягким движением с помощью деревянной или металлической линейки, действующей в качестве направляющего элемента. Для того чтобы обломить кусок стекла, подложите под него линейку вдоль линии разреза и. крепко придерживая рукой одну сторону стекла, надавите на другую сторону. Стекло следует очищать и обезжиривать небольшим объемом стеклоочистителя известных торговых марок. Поверхность стекла полируется тканью, не содержащей хлопковой пыли.

img_1228

Процесс очистки

Позаботьтесь о полной чистоте внутренней стороны стекла.

Паспарту

Поскольку оригинальная работа выполняется предположительно на лучших видах бескислотной бумаги или картона, было бы неразумно использовать высококислотный картон из древесной массы в качестве паспарту, так как оно очень быстро подвергнет работу разрушительному воздействию. Наилучший и наиболее дорогой вид картона для паспарту называют консервационным или музейным и выпускается в очень ограниченном диапазоне белого и не совсем белого оттенков, но он не содержит кислот и поэтому надежен в работе.

Самый примитивный способ создания внешнего паспарту-окна предполагает использование высококачественного ножа — например. Stanley knife, движущегося вдоль скошенного края прочной металлической линейки. Очень сложно сохранить верный угол наклона (скоса) по всей длине линии отреза, поэтому большинство художников выбирают для работы относительно недорогой ручной резак для паспарту. Лезвие резака удерживается в постоянном положении под необходимым углом к поверхности картона в процессе движения вдоль края металлической линейки. В профессио-нальном резаке для паспарту, помимо этого, предусмотрена возможность предварительной установки длины
разреза — таким образом обеспечивается высокая точность резки.

Крепление работы к паспарту

Работа на бумаге традиционно фиксируется к внешнему паспарту-окну при помощи двух «петель», изготовленных из тонкой «японской» бумаги. Для крепления применяется мучной клейстер или Na-КМЦ (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы). Не следует пользоваться брагой Sellotape или чертежной пленкой, так как они могут обесцветить работу. В свою очередь, сам внешний лист паспарту-окна может быть прикреплен на похожих петлях к такому же высококачественному консервационному картону, чтобы обеспечить надежную защиту работе: в этом случае она представляет собой «наполнитель сэндвича». Что же касается работ на бумаге ручного отлива, в которой необходимо предоставить обзору всю плоскость листа (включая и отливную кромку), то внешнее паспарту-окно исключается, но система крепления с помощью петель может по-прежнему использоваться: петли приклеиваются к каждому углу бумаги и, в свою очередь, к заднему консервационному картону. В этом случае рама должна иметь узкую прокладку, чтобы образовать пространство между бумагой и внутренней стороной стекла.Приклеивание ленты. Заклейте заднюю часть рамы прочной коричневой лентой.

Задник

Между паспарту и деревянным задником (из оргалита или фанеры) можно проложить незакрепленный лист марки Mylar или эквивалентный инертный пластик, чтобы предохранить паспарту от разрушительного воздействия кислот, содержащихся в структуре задника. Однако это не считается обязательным элементом сборки. Задник нужно отрезать ровно по размеру рамы: его можно укрепить с помощью специального оборудования, которое «выстреливает» плоские ромбовидные крепежные элементы в край рамы. Это поможет предотвратить проникновение пыли и грязи в пространство между задником и рамой. Задняя часть рамы покрывается прочной, коричневой гуммированной бумагой в качестве дополнительной защиты от пыли.

img_1229

Обрамление

Расположите паспарту с задней стороны рамы.

Картина в паспарту. С помощью карандаша отметьте верное положение работы на задней стороне паспарту и прикрепите ее, используя пасту и бумажные петли или прочную клейкую ленту известных марок.

Вывешивание крупных картин

Живопись большого формата слишком тяжела и не приспособлена для вывешивания на обычной проволоке. Практикуется наиболее безопасный и удобный способ вывешивания таких работ: прикрепите одну или две металлические петли к задней стороне рамы на каждом вертикальном крае так, чтобы при фронтальном обзоре были видны только их головки. Затем укрепите картину на стене с помощью шурупов.

Скрытие элементов фурнитуры

После крепления картины на стене видимые части петель можно закрыть слоем краски под цвет стены.